The... END.

END... .

Como diría Jim Morrison: " este es el final, mi hermoso amigo, este es el final, mi único amigo".


Anoche, sentado en el suelo del nuevo aeropuerto de Delhi pensaba que los dias se habian marchado como un suspiro. Hoy sobrevolando el golfo de Mesina, a menos de dos horas de volver a casa, no estoy tan seguro de définir este viaje con esos tópicos de - " parece que fue ayer cuando cogí este avión rumbo a Munbai" o " es que el tiempo pasa volando"-. Al final los días se han marchado como tantas cosas que pasan por nuestro lado en la vida, y que esas sensaciones frescas en la memoria todavía no nos dejan reflexionar sobre la cantidad de cosas y hechos vividos en unos pocos días.

Hace unas semanas me sentaba en este mismo aeropuerto de Dubai a pensar en como iba a ser el viaje, con los nervios del inicio, los miedos de quien mira a su alrededor en una ciudad de muchos millones de habitantes y que sin embargo no encuentra a nadie y tambien con la ilusión intacta de ir camino de cumplir un sueño, uno más, sin nadie a mi lado esta vez, sin motivos por lo tanto, ni para lo bueno, ni para lo malo. Estaba en medio del desierto, amparado por la única persona que podría sacarme de este lío: yo mismo.

El tiempo ha pasado. Ni despacio como en una película de terror, ni demasiado deprisa como en una de aventuras. Simplemente ha ido llenando los huecos que la vida tenía preparado para este momento y nada más.

Los sueños viven dentro de cada uno y se adaptan a la forma y manera en que se realizan, aunque esta vez han sido bastante fieles a mis recuerdos, a esos que se tienen incluso antes de vivir la experiencia en sí.

La verdad es que en un país donde el cine es una de las primeras y más prosperas industrias del país, en el lugar donde se ha consolidado Bollywood como una máquina de hacer peliculas yo he vivido un mundo lleno imágenes voy fotogramas, en los mismos escenarios donde un día se rodaron grandes historias.

Inicie mi viaje donde un chaval salido de los slum's se hacía millonario en un concurso allá por Munbai, en la famosa y oscarizada película "Slandong millionaire"

Subí miles de escaleras en busca de los templos Jainistas, en Palitana donde varias leyendas sobré la mitología de los dioses han dado lugar a más de una película, de gran éxito en India.

En Ahmenabad, vi lo difícil que debió resultarle a Batman, en su ultima pelicula, salir por ese maravilloso " stepwell " lleno de inscripciones del Coran y con tan maravillosa leyenda a sus espaldas.

Hasta que llegue a Udaipur no entendí porque Roger Moore, uno de los mejores 007, no quiso despegarse de ese maravilloso palacio en medio del lago en Octopussy.

En Varanasi se rodó la preciosa película Agua. La historia hace honor a la fotografía de la ciudad. Magnífica. Aunque para esta ciudad creo que se conoce mejor "Las aventuras del joven Indiana Jones", de los que varios capítulos fueron rodados por sus calles. Todo un revuelo en este sagrado lugar para los hindúes.

Y llegamos a Nepal. En la primera entrega, esta vez de la saga en cine de Indiana Jones, este viaja a Patán " En busca del arca perdida" .. Un destino sin duda maravilloso que me preparaba para la localizacion mas importante de este viaje: Baktapur donde se rodo casi integra " El pequeño emperador" de Bertolucci. . No hay mejor final, para este viaje que acompañado de este director....

Y me permitire la licencia de " Moonson Weding " en Delhi. Me gusta más la película que la ciudad, pero no podía dejar pasarla porque fue uno de los motivos de mi enamoramiento por la India.

Y así, volver, con el ánimo despierto y con ganas de empezar de nuevo. Los recuerdos todavía no lo son, los recuerdos ahora siguen siendo presente.

Vendrá un tiempo de análisis discreto, momentos que han quedado encerrados en el subconsciente y de los que hoy todavia no soy capaz de adivinar que encierran. Acudirán a mi las memorias en forma de fotografías y anécdotas sentado delante de muchas cervezas, muchos amigos y muchos momentos de ausencia donde volaré hasta aquí en busca de aire fresco.

Y sonreiré de vez en cuando, sin saber porque, sin tener conciencia de lo que acaba de sucederme, sin apenas tiempo para asimilar este pasado pensando ya en la próxima aventura, sin dejar que el frío presente me ataque demasiado, sin dejar que las circunstancias de Madrid me hagan volver demasiado rápido a la rutina, aunque esto va a ser el capítulo más difícil de este viaje que ahora termina:




NAMASTE!

" ... De que me sirve salir de esta inmensa ciudad, si de quien pretendo huir seguirá dentro de mi...."







Eras tu... .

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Nepal: la cumbre del adiós.

El humo del incienso se deja ver entre los rayos de sol que atraviesan mi habitación. El olor tenue y a la vez intenso de las varillas se hace más notable al levantarme de la cama y abrir la puerta a los sonidos de esta ciudad despierta.

Salgo a la calle con el ánimo de hacerme invisible, sentarme en una plaza y observar como pasa la vida en esta ciudad, sin que nadie repare en el turista y tan solo vea un ciudadano mas. Los niños acuden al colegio cargados con sus libros, a veces las mochilas pesan tanto que son ayudados por sus hermanos en una tierna fotografía matutina. Los autobuses paran para recoger a profesores y alumnos en la ruta pero la mayoría camina hasta su desino. Es un día cualquiera en una ciudad cualquiera.

Los campesinos bajan sus cosechas con el ánimo de liquidar la mercancia lo antes posible y poder volver pronto a casa, mientras los comerciantes esperan a que los primeros turistas aparézcan, allá por la diez de la mañana. En casi todos los rincones de Baktapur se oye la canción de moda: " ॐ मणि पद्मे हूँ, oṃ maṇi padme hūṃ " el mantra de seis sílabas más famoso del budismo con música chunda chunda, al más puro estilo pop... Después de tantos días echaría de menos no escucharla.

El sol esta muy alto y molesta cuando se alza la cabeza para admirar los altos edificios. Las fotos saldrán quemadas de luz, aún así las muchas camaras que a esas horas empiezan a funcionar disparan sin parar los recuerdos que un día sobrevolaran a las distintas ciudades del mundo de la mano de las personas que pisan hoy esta ciudad.

Hoy haré el turista, caminare por las calles mirando las tiendas y haré fotos a los monumentos ( asignatura muy pendiente pues no me salen nada bien....). Guardare los profundos pensamientos en mi maleta, para cuando las cosas vayan mal dadas por Madrid, para cuando mi adaptación al trabajo y los ritmos propios de la ciudad me intenten ahogar sin remedio y me sea necesario un refresco esperanzador. Me sentare en silencio en los cafés y reprimiré mi charla con cualquiera que se acerque, lo limitare a monosílabos o frases cortas que no me aten demasiado así al recuerdo.

Es difícil releer esto sin pensar que dramatizo, difícil no pensar que tampoco será para tanto, y puede que sea cierto, pero cada vez me cuestan más las despedidas y cada vez menos los cambios, entendiendo por cambios ir a lo desconocido. Para mi Madrid es conocidísimo y en parte es una ilusión, y en parte una tortura, pero gracias a esa tortura hoy estoy aquí.

Pasa ante mi un niño de cuatro años parapléjico ayudado por un andador y por una voluntaria, que parece ser europea. El niño se cae, es difícil caminar por los irregulares adoquines que pueblan la ciudad. El primer instinto es ayudarle, pero enseguida su guía le enseña a levantarse sin ayuda. Poco a poco y con un denostado esfuerzo, el niño se levanta a la vez que una gran sonrisa puebla su cara. Pasa ante mi ahora, tambaleándose al ritmo de sus débiles piernas y lo agreste del suelo. Los chinos gritan ( como siempre) ajenos a todo. No me gustan los chinos, cada día menos.

Son casi las doce de la mañana. Me gustaría coger el teléfono y hablar con la gente, contarles cosas, ir metiéndome poco a poco en la rutina de mi vida. Cuando pienso en el fin de noviembre que me espera me agobio un poco, aún sabiendo que no estoy sólo, espero que la responsabilidad no me abrume en exceso.

Después llegan las Navidades. Ese famoso 21 de diciembre que probablemente yo ya este pasando en este viaje.

Último sorbo de mi capuccino y a seguir.

He hecho algunas compras, muy pocas, por la falta de dinero y porque cada vez que entro en una tienda me enrollo como las persianas. Como se nota el inglés, como fluye poco a poco, como estar al límite te hace que aprendas a la velocidad de la luz. Todo el día practicando, sin nadie a tu alrededor que sepa una palabra de castellano te empuja al precipicio de las palabras y es asombroso la manera en que la mente responde, desinhibiendose de todos los prejuicios y afrontando todas las dificultades. Los controles de policía en los aeropuertos, el día a día en la calle, y ahora las conversaciones con los paisanos del lugar, hablando de los hijos, el negocio y la vida.

La gente me saluda al pasar por las principales calles. He sido su atracción durante muchos días camara en mano metiéndome en sus negocios, buscando las caras e incluso traspasando el umbral de sus casas para buscar la imagen que me dejara satisfecho. Así se conoce a la gente. Unos te abren las puertas y otros te las cierran, hasta algunos han sacado su cámara del móvil y han sido ellos quienes han disparado contra mi.... Tiene su gracia, sobre todo cuando la enseñen en casa... .Seguro que hay palacios que he dejado de visitar como se debía, pero las gentes, esas con las que he vivido estos últimos días, me han dado casi todo lo que necesitaba de este lugar. Seguro que el tiempo me contara muchas más cosas de este viaje singular de las que creo que he vivido, seguro que el tiempo tambien reposara los recuerdos y los hará en algunos casos tenues y en otros brillantes como la luz del sol.

Aquí me dejo parte de del pasado, de otra vida, y purifico la venidera en las aguas del Ganges , del Bagmati con Shiva o con cualquier manifestacion divina o no, que quiera guiarme, y cumplo otra etapa más con dosis de riesgo e ilusión adolescente, un lugar de mi existencia al que seguro acabare volviendo, una vez más.

Buenas noches, por última vez, Baktapur.

Buenas tardes Madrid.

 

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El final del lunes: últimos días en Nepal.

Parece que el lunes no es una leyenda, que en el mundo entero los lunes son una pesada carga que muchos no pueden levantar. Se entremezclan los problemas, vienen a la memoria los malos presentimientos, se abalanzan las dudas sobre nuestras ilusiones, se pierde la alegría que tan fuerte exploto el viernes y la montaña se hace más empinada y difícil que cualquier otro día.

Hoy es lunes en el mundo entero. En Baktapur también.

Que no me gustan los lunes, y que uno siempre recuerda la acertada canción "I don't like Mondays” cuando se despierta después de un gran fin de semana no es nada nuevo. Aunque sí lo es, si estas a miles de kilómetros de ser un lunes cualquiera. Pero por arte de magia hoy me he levantado y desde hace tres semanas he sabido en el día que estaba: lunes.


Ayer por la tarde cuando volví de Namo Buddha, mi habitación estaba inundada de agua. El chop chop de las zapatillas delataba el escape de agua. No había más habitaciones libres así que me trasladaron a un hotel a 300 metros del mío. La verdad es que el sitio era similar y la habitación si no fuera por que tenía 50 metros cuadrados en las que cabían salón y dos enormes camas de matrimonio sería casi idéntica. También se abría ante ella una terraza que daba a la plaza principal, aunque los domingos noche no hay más iluminación en ella que las motos los coches y las luces de los edificios que la rodean.

La verdad es que estaba muy cansado pero entre unas cosas y otras siempre me dan las 11 de la noche para ir a dormir ( me levanto sobre las cinco y media...) . Desde las 6 de la tarde que es de noche profunda, hasta las once hay un buen numero de horas sin luz , y a las 11 ya parece que madrugada profunda. Además a partir de las diez de la noche tan sólo los ruidos de los perros aullando o peleandose, rompen la monotonía del silencio.

A dormir...

Hoy comienzan las despedidas, y he decidido que todo termine donde empezó en Nepal: Pasuphatinhat. -Iría a buscar a los Sadhu's, les enseñaría las fotos y me despediría de ellos.

Al llegar a este lugar a orillas del río Bagmati, afluente del Ganges, lo primero que logras ver es el templo sagrado erigido en honor a Shiva y del que existen crónicas ya en el siglo XI . El templo actual que podemos ver en nuestros dias y que esta protegido por la UNESCO, fue reconstruido en siglo XVII ya que el anterior fue devorado por las termitas.

Al igual que en Varanasi, Pasuphatinhat es un lugar considerado santo por los seguidores del hinduismo y posee Gath. ( escalones que bajan al rio) donde se producen la incineraciones. Previamente existe todo un ritual de extensa duración ( una hora más o menos) donde el finado es purificado en las aguas del río, y el familiar más joven le da de beber el último sorbo de agua para que así tambien alcance al interior del cuerpo la pureza.

La verdad es que este ritual, al que he asistido compleo en el día de hoy, estremece. Antes de aposentar el cuerpo en la pira funeraria para su cremación, el cuerpo es transportado por los familiares y rodeando la pira tres veces es depositado para ser incinerado. Cuenta la tradición que una incineración es para los hindúes una alegría pues - el cuerpo se libera del sufrimiento de la vida- aunque yo he asistido al mismo dolor que en cualquier funeral, por parte de los familiares.

La verdad es que te quedas algo tocado, sobre todo la mente que tarda en asimilar que cosas, pero pese a todo yo seguí mi peregrinación en busca de " mis hombres santos". Y por allí los encontré, sentados en un pequeño bosque en medio de los templos, leyendo versos en sánscrito, creo que de los libros del Ramaiana. Enseguida me han reconocido, y me han hecho sentar junto a ellos. He sacado mi iPad y sus ojos han comenzado a brillar. Foto tras foto excalmaban un "good" y un "nice".... segudio de otros sonidos onomatopeyicos de sorpresa. Ellos no se sí estaban emocionados pero yo... ¡Pues sí!.

Me han explicado que en marzo el día 11 en concreto ( cuantas cosas ocurre el día 11 de marzo y casi todas buenas....) se da la más grande concentración de Sadhu's en India y Nepal. Es un festival que dura un mes y si puedo que me pase... Así cómo quien queda en la puerta del cine. - Estaremos por ahí.. - me diecn... .

Me han deseado mucha suerte y me han bendecido cada uno no se cuántas veces. Como sean santos de verdad... .

La vuelta pensando en mis cosas, con un taxista que se reía por todo: -esta es la avenida de China.. - Y se meaba de risa. - esta la de Japon - igual, y -este el aeropuerto- y se reia mas. Eso si me ha mosqueado un poco. Yo por supuesto le he segudio la corriente. Mejor así que adelantando sin sentido, sin tener prisa para nada.

Entrar en Durbar square casi por última vez y asistir a esa maravillosa vista de los templos suspendidos en medio de este paisaje costumbrista caminar por sus callejuelas y mezclarte con los campesinos trabajando entre estas joyas arquitectónicas, como sí la vida se hubiera detenido hace no se cuantos siglos en este lugar.

En fin esto ya se acaba. Mañana la última noche en Nepal.

Buenas noches Baktapur.

Buenas tardes Madrid.

 

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Namo Buddha.

La carretera se empina, los baches se hacen constantes, un autobús de línea regular con el aforo sobrepasado se cruza en nuestro camino... No cabemos y lo malo es que estamos del lado del precipicio. El conductor sonríe, aunque a mi me parece más bien una risa nerviosa que tranquilizadora. Si nos falla la piedra que sujeta la rueda...

La mañana empezó a las 7 y media. Las campanas y los rezos se sucedían como cada mañana, aunque esta vez con más eco y entusiasmo... No se sí tendrá que ver con que es domingo, pero el bullicio crece conforme el sol ilumina de ocres las fachadas de las casas. El color de los adobes de las paredes y los adoquines de las calles son un espectáculo en sí mismo, sus continuos cambios de colór, sus sonidos entrecortados por el tráfico de las motos y los coches... Me da por hacer una similitu con nuestras ciudades: buscar a la chica del chandal que va a buscar la prensa el domingo, al abuelo paseando camino del parque, a los feligreses que acuden a la misa del día ( este esta chupao...) y los demás personajes de mi cultura que intento trasladar hasta aquí, este balcón en el quinto piso, desde donde me siento el rey de la ciudad.

Había quedado con Surest ( persona recomendada por Harry, mi instructor en fotografía, para ser mi guía en baktapur ) en acompañarme a Namo Boudha, un monasterio situado, según los lugareños, a 3000 metros de altitud. El camino no era fácil, sobre todo los últimos cinco kilómetros que se tardaban en recorrer casi tanto como el resto: una hora para llegar al desvío y otra para los últimos cinco.

Cuando vi aparecer el coche no me podía creer que los tres ( el conductor, Surest y yo ) íbamos a ser capaces de escalar con el, los dos mil metros que nos alejaban de la cima. El paisaje era precioso: Annapurna al fondo y la cordillera del Himalaya hasta que la vista ya no daba más, hasta que las montañas se perdían por la línea del infinito. Los últimos kilómetros hasta el momento del cruce con el autobús fueron más o menos normales: un camino intransitable que este bonito coche marca Tata, se atrevía a subir.

En España con un súper cuatro por cuatro no lo subimos

-Shiva es la diosa que nos protege- dice alegremente el chofer. Debió verme la cara de descomposición que gastaba yo a esas horas y me pregunto si había desayunado: muchas gracias de corazón pero ¡mira palante!.. Pueden con mis nervios, lo reconozco, a veces pueden , pero siempre una sonrisa, siempre satisfechos. Hasta qué al final culminamos la montaña y al mirar hacia atrás un bosque de colores verdes y ocres con las montañas nevadas al fondo dan por bueno el camino.

Ya os dije como era el coche pero.... No os conté la cantidad de artilugios y cachivaches electrónicos que llevaba: una mini tele agarrada al espejo retrovisor del interior ( total para lo que les sirve el espejo bien empleado esta), entrada USB en el radio cd, entrada para IPod/ IPhone en el auxiliar del mechero, por donde emitía vídeos en la minitele, en fin. Me resulto extraño al montar en el coche un mantra que se repetía sin parar. Cuando miré el salpicadero me di cuenta que era un video con la diosa Shiva en la tv. Y luego Shakira.... Lady Gaga y hasta el mismísimo Justin Bieber... Eso si, ni me atrevía a decirle que cambiara nada ( y ganas no me faltaron ni a la ida ni a la vuelta) que en seguida se daba la vuelta y yo que veía que las motos, los coches, el volante que se le iba.. . En fin mejor que canten y punto.

Namo Buddha esta en una preciosa colina reinando sobre los valles que posee a su alrededor: bosque verde y frondoso que apenas deja pasar los rayos del sol, y arrozales, multitud de arrozales que mantiene a duras penas la economía de la zona.

Aquí es donde Buda ofreció su cuerpo a una tigresa cuando era joven, en uno de los capítulos más famosos de la vida de este magnífico y múltiple personaje. Hay más de 28 budas, y sinceramente me lío un poco.

Los hindúes y los budistas comparten aquí lugar de culto y dioses, lo hacen desde tiempos inmemoriales sin que esto haya ocasionado apenas conflicto alguno. Se ve, por la entrada, que estamos en un lugar antiguo y modesto, rodeado eso si, por un paisaje único. La estupa central es pequeña, circundada por pequeños santuarios donde a estas horas todavía quedan algunos feligreses.

Como no podía ser de otra manera, para llegar hasta el monasterio hay que subir. Esta vez son escaleras y una empinada cuesta que esta muy limpia pero es del todo abrupta: igual te encuentras una piedra que no se la salta... que raíces de árboles que cruzan por mitad del camino, que escalones de 60 cm para los gigantes del lugar que por cierto, muchos no hay... . Por fin llegamos al monasterio, puerta de madera y divisiones en varios pisos. Estancias, comedor, baños y aseos, todo muy austero, al estilo budista.

No veo monjes por las calles del monasterio, pero se oye por megafonia la ceremonia que en esos momentos se esta celebrando en el templo. Me acerco a ver el tablón de anuncios y es el propio Khenchen Thrangu Rinpoche ( Lama reencarnado) toda una institución Tibetana quien oficia, el creador de este monasterio, sus escuelas y universidad. Enseguida descalzarse y subir las escaleras a toda prisa.

El templo estaba abarrotado, como en el chiste, y no cabía un alma. Khenchen Thrangu Rinpoche estaba recitando mantras y de vez en cuando las trompetas y panderos golpeados por una baqueta acompañaban el acto. El templo era antiguo y por ello mantenía el sabor de la tradición. De colores rojos y amarillos intensos, con múltiples banderas de oración y velas dispuesta en cada rincón, el Lama ya anciano, recitaba sin parar y la audiencia escuchaba en estricto silencio. Sobrecogedor.

A la salida de la ceremonia, los monjes bajan por una escalera y las monjas por la contraria. Nos comentan que hoy, día especial, han venido desde EE.UU unas ricas benefactoras del lugar. Las tratan como si ellas fueran las estrellas y el Lama, humilde en sí, como si fuera su servidor. Ese hombre santo al que no me queda más remedio que comparar con el Papa de Roma. ¡ que mundo tan desigual!.

Con esto me doy más que por complacido en este día que se antojaba de tránsito. La cabeza término ayer algo desconcertada y no me quedaban muchas ganas de hacer nada hoy. Enseguida me di cuenta de que eran añoranzas y tristezas propias de mi condición, más que cosas a las que deba dar demasiadas vueltas, aunque esto último no pueda evitarlo, soy así.... El camino de vuelta ha sido largo, las conclusiones extensas... En fin que le voy a hacer.

Pero bueno, esa es otra historia y no voy a contarla aquí.

Buenas noches Namo Buddha.

Buenas tardes Madrid.

 

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Con un ojo en Madrid y otro en Nepal.

Todavía escucho las músicas que reparte el aire por todas las calles de Pokhara mientras releo las páginas del libro de Javier Cercas sobre nuestros años jóvenes: las pastillas, los porros, el barrio que tanto eche de menos muchas veces.

El doce uno a Malta con los amigos en una minitele que apenas se veía, en la bodega de Emiliano, y tantas charlas en el muro de " los cortitos" comiendo pipas y jugando a ser mayores. Salíamos, nos divertíamos en un ambiente hostil rodeados de drogas y alcohol en exceso, y asi pasaron los años, esquivando como pudimos, las zancadillas del dia a dia. En fin la vida real, una más.

Se me ocurre esto, al margen de la lectura del libro, porque llevo algunas horas sobrecogido con la noticia de la muerte de las chicas en la macro fiesta de Madrid donde Ricardo, mi hijo mayor, estuvo hasta las seis de la mañana sin enterarse de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Es la vida, lo se, pero da miedo, mucho miedo... .

Ahora estoy caminado junto al lago, observando la infinidad de tiendas que lo bordean. Muchas de estas cosas( camisas, camisetas, bolsos, pantalones hippies....) fueron mi sueño, las vendíamos en nuestra tienda hace ya... demasiado tiempo. Los dias eran dificiles, habia mucha ilusion y poco dinero, mucho amor y no pocas dificultades. Uno nunca sabe lo que le espera en la vida: cuando crees que ya lo tienes todo, resulta que todo te falta.

Hay pocas cosas que comprar por aqui aunque .....Siempre hay algo. Ya veremos.

Doy una pequeña vuelta antes de coger mi vuelo, me asombran los sonidos de las máquinas de coser o los formones tallando madera. Todavía hay cosas hechas con las manos, todavia se mantienen las tradiciones y aquí se pueden ver muestras por cada rincón, aunque me temo que el " progreso" todo lo devorara.

Los artesanos, lo siguen siendo. La madera, la piedra, las telas, la joyería, el cuero y un sin fin de oficios prácticamente olvidados en nuestra vieja Europa, se dan cita en unos pocos metros cuadrados.

Los e-mails de los amigos son constantes, se agradecen tanto las palabras a tantos kilómetros de distancia..... Los comentarios, la preocupación por los estados de ánimo.... Cuanto valen las palabras y que poco valor les damos tantas veces.

No quiero que se penalice la melancolía. Hace tanto tiempo que me acompaña a donde quiera que vaya, que aún cuando me veáis reír, o me sintáis feliz, ella esta conmigo, no lo puedo evitar, es algo con lo que vivo.

La calle serpentea en busca del agua del gran lago. A su lado todo cambia de color, la luz impone su criterio, desvela misterios que nadie conoce, filtra las imágenes y a veces las refleja con su vaiven particular, con su habitual delirio, al compás de las olas que dejan los remos de las barcas al pasar. Los gigantes de la montaña se difuminan entre los fondos de colores al atardecer. Nada sobrevive a la especial puesta de sol en este lugar, todo va muriendo poco a poco, el agua se torna opaca, y el fondo es un sinfín donde se alojan los vientos y los quejidos sin motivo, un abismo del que nadie sabe salir.

Miro el reloj, mi vuelo me espera, estoy volviendo otra vez y quizás ya son demasiadas.

En Madrid uno de mis hijos se levanta de la cama como si nada pasara. Al pequeño se le han caído tres dientes y se acurruca al lado de su hermano, el mediano, que lleva horas levantado observando, jugando, bebiéndose la vida a grandes tragos.

Me dice que tengo mucha suerte por wassap, y tiene razón, si volviera a nacer querría volver a vivir esta vida, la que estoy viviendo, pese a todo, la mía.

En Baktapur apenas hay luz, casi todo es penumbra. Algunos portales disipan las sombras que sobresalen de las casas. La gente se sienta a la mesa y probablemente pone lo que tiene: ilusión, entrega, alegría... . Todos se sientan a la mesa mientras los hijos gritan y el y ella se miran como una rutina. Ninguno quiere más y aún así, los dos, lo quieren todo.

Buenas noches katmandu. Buenas tardes Madrid.

 

 

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Camino de Pukhara.

Las primeras luces de la mañana, la luz tenue que inunda los rojos ladrillos de los edificios, la niebla que reposa en vilo entre la cima y el suelo, cubriendo de magia el amanecer.

Campanas que resuenan una y otra vez cada vez que los viandantes entonan la primera oración de la mañana, los coches que empiezan a martillear por las adoquinadas calles por donde hace tan solo unos minutos imperaba la paz y las luces de las escasas farolas que comienzan a apagarse de forma anárquica, cada una a su hora señalada... o no.

Escucho las puertas que al abrirse aumentan los sonidos de la calle y dejan que ese estruendo de olores y ruidos entren en los edificios llenándolo todo de vida.

El sol se acomoda entre la neblina, como si perezoso no alcanzará a cumplir con su trabajo y se diera por vencido esperando a subir hasta donde esas nubecillas no puedan alcanzarle ya, así, reinando un día más sin apenas esfuerzo, fiel a su corona.

Baktapur amanece y el disparador de mi camara no tiembla pese al clima frío de la mañana y pendiente de cada detalle, intenta congelar la vida que ahora recorre mi memoria.

Son las 6 de la mañana del día 18 de mi viaje y estoy sentado en las escaleras de una piedra que tendrá más de 300 años, a las puertas de mi hotel. Los empleados, empiezan a llegar con caras de sueño y todos reverencian un " Namaste " cada vez que pasan por mi lado.

El taxi que me llevara al aeropuerto doméstico llega puntual. Es un coche donde tengo dificultades para entrar. Aquí son pequeños para todo. En el aeropuerto, un señor con chapa de currante del estado me toma de la mano me pasa todos los controles y me cuela para sacarme la tarjeta de embarques. En total menos de cinco minutos, contando paso de control policial. Por supuesto lo hizo a cambio de una propina: 50 rupias. Medio euro.

El avión es un focker con menos de cuarenta pasajeros entre los que nos encontramos un nepali 38 japoneses de más de 75 años cada uno y yo. Se han pasado el vuelo riéndose y gritando uhhhhh!!! Cada vez que asomaba entre las nubes una montaña. La verdad es que el paisaje era espectacular.

Por casualidad ( modo aleatorio..) en mi iPod suena Coldplay y con el empezamos a volar más alto que el Annapurna.

El aeropuerto parece de juguete, de esos de los clips de " famobil". Los aviones pequeños, los autobuses pequeños y ellos, chiquitines.. Yo creo que hacen selección de personal para que nadie tenga más tamaño del permitido.

Es sobrecogedor como rodean los picos nevados esta pequeña ciudad, es impresionante cada vez que miras hacia el cielo y te encuentras con la cima nevada tocando el cielo y superando con creces a las nubes que juegan con la luz como sí se tratara de los efectos especiales de una película.

Subo hasta la Pagoda de la paz para ver un paisaje completo sin edificios ni cables y me sobrecoge la vista limpia de todos los picos alineados dominando un skyline único. Pero creo que esta vez la fotografía permanecerá en mi mente porque necesito un tutoríal sobre blancos y paisajes... ¡¡¡¡Que desastre de fotos!!!!

Bueno al menos una muestra como recuerdo en el blog, de los picos y de los valles que los rodean. Me falta decir que para subir a la Pagoda, han sido alrededor de 700 escalones bastante irregulares, pero después de Palitana, no se puede resistir nada, aunque aquí la altitud era ligeramente distinta ( más de dos mil metros.) .

Ahora las calles se llenan de gente, de música, de cenas( ya son las seis...) y ambiente festivo. Esto no parece Nepal pero se agradece un poco de cambio, noches de rock and roll, de motos aparcadas en las aceras y gente tomando cerveza en los chiringuitos de la calle.

A la final del paseo , el lago que rodéa la ciudad, la tranquilidad a tan sólo unos metros.

Ahora si que os dejo con la foto, con vuestros sueños y vuestras palabras. Yo me voy a descansar que mañana quiero ver salir el sol por detrás del Annapurna.

Buenas noches Pukhara. Buenas tardes Madrid.

 

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De nuevo el principio...

A veces no se por donde voy, que día es hoy o donde debo dormir esta noche y por eso decidí poner freno a tantas emociones, el corazón no aguanta bien tantas situaciones extremas. Teñir de emociones los lugares más recónditos por donde pueda colarse el recuerdo de un beso, de una caricia, de un lugar escondido del pasado. Cuando la soledad te rodea y te enfrentas a ti mismo, no tienes más remedio que armarte de valor y ser fiel al compromiso con uno mismo.

No hace falta decir que en días como estos las dudas se acumulan dentro de uno y a veces, te atenazan sin dejarte reaccionar. Pero enseguida tomo las riendas de la vida y consigo salir a flote, casi siempre con un paso al frente. Alguien me dijo hace poco tiempo que es mejor equivocarse y tener la posibilidad de rectificar, que no tomar la decisión.

Y de repente, en un momento de relax, he dado ese paso hacia adelante.

Tengo un vuelo en la mano para viajar a Pokhara, seguramente el lugar que me falta para completar este viaje: naturaleza, montaña, lagos, paisajes espectaculares... Paz. El lugar desde donde se alcanza a ver el Himalaya y uno de sus picos más bellos: Annapurna. Mañana contare que se siente ante el.

Mientras tanto, he vuelto a quedarme sólo en este viaje. Mis amigos ( que ya lo serán para siempre...) se han marchado con sus cámaras a otra parte. Días intensos los que hemos pasado juntos, con carcajadas incluidas, con ilusiones compartidas, con decisiones delicadas donde conjugar imagen y ética. Pero hemos compartido experiencias y hemos jugado a ser fotógrafos en lugares donde el que no llevaba una cámara es que era manco.

Pedro me ha enseñado que la paciencia, la que yo no tengo es el principio de una buena foto: si esperas, si trabajas, al final el resultado puede ser mágico. Las verticales, la luz, subir el diafragma... Muchas gracias Pedro, por tu paciencia y por compartir esas noches con tu visión sobre la fotografía.

Con Luis es una suerte encontrarse en la vida. Cada día que he pasado a su lado he tenido la sensación de que la buena suerte estaba de mi lado, he tenido la fortuna de aprender que las cosas más complejas pueden ser a veces las mas sencillas. Nos hemos reído y hemos reflexionado, hemos encontrado similitudes en nuestra forma de ver la vida y con su experiencia he conseguido tener una visión del mundo más real. Es un faro que me gustaría no perder jamás.

De Harry, el profesor, el profesional de la fotografía que ha intentado que haga buenas fotos sin éxito.... ( lo siento Harry soy como soy....) poco puedo decir. Han sido días intensos para todos, pero de manera especial para el, que se lanzó a una aventura con mucho ánimo y atendiendo las dificultades propias de un viaje de estas características. Le queda pulir esta aventura tan especial y emocional que es un viaje, donde las imágenes y las localizaciones son el alma del mismo. Seguro que rellenara con éxito en el futuro los huecos que quedan por cubrir. En cuanto a su fotografía y su manera de buscar y ver las imágenes que puedo decir: son de diez.

Baktapur es un lugar inmejorable para pasar estos últimos días. Le gente me trata bien, me cuidan en la medida de sus posibilidades. Vivo en una habitación en un ático ( últimamente en mis vida hay muchos áticos...) desde donde veo esta espectacular ciudad detenida en el tiempo.

Sus gentes pasean por las calles como si de un decorado se tratará. Las campesinas, los alfareros, los barberos, los artesanos de la madera, los agricultores que cada dia bajan a la ciudad a vender sus productos se comportan de manera natural ante la incesante llegada de turistas. A esta hora, las seis y media de la tarde, es de noche, ya no hay turistas y me mezclo entre esas gentes que mañana volverán a su día a día, donde casi todos volveremos a ser similares, invisibles.

Todo en esta población es especial. Todo se hace con mucha naturalidad, no hay molestias, no hay persecuciones y las que hay, son elegantes.

Hay muchos espacios en blanco para pensar. Doy vueltas y vueltas a la ruleta del futuro, no puedo evitarlo. Pienso en lo que fue mi vida y en lo que es, en compartirla con alguien o quizás en compartirla con muchas personas. Pienso en el daño que se hace cuando se deja de querer, cuando te dejan de querer y no quiero volver a pasar por ello, aunque también pienso en como sería la vida sin la ilusión de volver a tener el corazón ocupado... Y en seguida cambió de opinión.


Lo mejor ahora es permitirme pensar únicamente en mañana. Disfrutar de esta noche acompañado de mis palabras, entrelazar las sensaciones y los sentimientos con el único objetivo de escribir, leer, dormir y mañana....a Pukhara, a ver el Himalaya.



Buenas noches Baktapur. Buenas tardes Madrid.

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Adiós India... Hola Nepal.

Los colores y los sabores se confunden, se adiestran para inundar nuestros sentidos,para mezclarse y acariciar cada pisada escondida en el fondo de nuestra retina.

Cuando el sol no alcanza a ver el nivel del Ganges, bajo las escaleras del Gath detengo mis emociones para ver los barcos varados en la orilla dispuestos a navegar una mañana mas a lo largo de la costa de Benares, con su luz dorada reflejada en los edificios rojos, amarillos, blancos... . Como cada día, multitud de peregrinos se bañaran en sus aguas sagradas y recogerán la indulgencia que tanto les ha costado merecer. Al menos una vez en la vida, hay que bañarse en estas aguas, visitar esta ciudad, rezar en sus templos.

La primera luz del dia se mezcla con los cánticos rituales, con las llamadas al rezo, con los primeros rayos de sol que funden de luz la opaca transparencia de esta rivera. Símbolos, colores, rumores de mantras santificados por los oficiantes y su fe, estancias que no alcanzo a comprender y que se agitan dentro de mi buscando respuestas.

Asi camino ya de espaldas a los recuerdos. Asi me despido de la intensidad, la excitacion, el recogimiento... huir, escapar, y querer volver, adivinar que una lagrima soporta encogida, apoyada en mi retina, la despedida de estos rincones casi prohibidos donde he pasado dias que jamas podre olvidar.

 

Aeropuerto de Katmandu ( Nepal ).

 

A la salida del aeropuerto de Katmandu nos han robado el paisaje, se han llevado el caos, nos han cambiado las calles y sus gentes. Es evidente que estamos en otro país, multitud de razas se dan cita por las calles, turistas por todas partes y.... un modelo de vida cargado de símbolos y macas conocidas.

Los perros están en su peso, no tontean en las carreteras como en India duermiendo en mitad de algunas. Las vacas no salen mucho a la calle por sí se las comen....y por ahora, no dan cornadas.

Existe un modo de vida muy humilde pero con aires occidentales. En cuanto al turismo, no hay duda de su creciente explotacion: te cobran por entrar a los cascos históricos.... Y más. Los adolescentes visten de marca, no se sí made in USA o China pero se les nota distintos, más urbanitas.

Aunque cuando uno levanta la cabeza y ve esos santuarios, retrocedes en el tiempo siglos atras, te empapas de historia y caminas por sus empedradas calles de ladrillos rojos como si el tiempo,en este preciso instante, se hubiera detenido, como si las sombras salieran de los templos para volver a reinar sobre la tierra.

Aunque el nivel de polución es brutal ( la gente camina y va en bici o moto con mascarillas....) el que algunos de los centros históricos hayan sido declarados patrimonial de la humanidad por la UNESCO, ha dado ala ciudad un nivel de mantenimiento de los mismos muy cuidado. Habrá que seguir pagando....

Se me hace raro caminar por las calles sin que nadie te pida una rupia, o te siga sin parar por cada rincón. Casi nunca, tampoco hay que exagerar, que " palizas " hay en todas partes aunque en muchos momentos consigues abstraerte de todo y disfrutar tranquilo de un largo paseo, fotos, café...

La histórica Plaza de Patan forma parte del conjunto denominado Valle de Katmandú, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Cada edificio, cada detalle esculpido en estas piedras es un viaje al pasado, un lugar donde buscar el origen de nuestros días. Muchas veces olvidamos la historia, no reparamos en ella y siempre nos enseña a mirar hacia el futuro de manera más limpia.

 

Ha pasado el tiempo, casi quince días vividos a la máxima intensidad, quince días de soledad y ausencia. También quince días de intensidad, pasión y luz. He conocido la miseria en su estado puro, también la belleza y la amplitud de corazón. He observado que se puede vivir con lo mínimo imprescindible, y caminar por la calle con la dignidad bien alta. También que si un pueblo que lucha, si una población es insumisa a los desmanes de los que quieren desgobernar sin escrúpulos, esta es una sociedad con esperanza, una sociedad que tiende a sanearse.

La religión es el refugio de los que nada tienen, es la oferta de una vida mejor para los que tan siquiera tienen vida, y no hay oferta que supere esa promesa.

He aprendido a que la sonrisa de un niño, puede mover el mundo. A menos eso creo yo, desde la ignorancia y el desconocimiento, desde la insensatez y la inexperiencia.

Tua

No se a donde puedo llegar, ni siquiera se sí alguien mas alla de mi familia necesita mi vuelta. La personas pasamos, muchas veces desapercibidas, más allá de momentos puntuales donde residimos cada día.

Yo sin embargo me llevo la vida, la fría realidad que al fin he tocado con mis manos y la seguridad de que algún día volveré acompañado, a sentir a su lado, eso que intento pero no puedo explicar desde hace tantos días.

Buenas noches Katmandu. Buenas tardes Madrid.

 

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Varanasi

Benares ( Varanasi. वाराणसी ) es la ciudad santa, el lugar donde vienen a morir las personas que llegado el final de sus días, buscan la salvación, ir directamente al Nirvana sin tener que pasar por los ciclos de las reencarnaciones.


Las calles de esta ciudad que con 3000 años es la más antigua del mundo, aglutinan todo el conocimiento que cualquiera pueda imaginar. Los conquistadores mongoles, los aguerridos Afganos intentaron derrocar definivamente el hinduismos sin éxito. Escrituras sagradas como el Ramaiana o el Majabharata ya describen la ciudad en sus páginas.

Varanasi es un lugar común, un ejemplo de espiritualidad y mezcla de culturas atrapadas en el tiempo.... Cada rincón de esta ciudad convive con el anterior, y con el anterior... Así hasta tres mil años atrás.....así hasta el día de hoy.

Impresiona llegar a Varanasi y bajar a sus llamados Gath, salidas al Ganges que desde cualquier lugar a la orilla, convierten a la ciudad en un mirador abierto a los ojos del río, durmiendo en las espaldas de los Ashram o monasterios donde el murmullo de los mantras invita a la meditacion.

Existen más de 70 Gath a lo largo de toda la orilla y su estructura es comun: escaleras que bajan al rio. En ellos se reza, se baila, se medita, se baña en las aguas llenas de lodo y restos de todo tipo y un largo etc... Las gentes de este lugar viven en la calle, y comparten su cultura milenaria con cualquier visitante que se acerque a ella.

La calles de la vieja ciudad son un laberinto difícil de callejones estrechos donde no cabe ni un solo negocio más. La estrechez entre edificios hace casi imposible que se cuele un rayo de sol y la oscuridad solo se ve inundada por algún espcio vacio por donde se cuela la luz. Toldos y cables entrelzados en número indefinido cubren cada eslabón de este viejo barrio. Se pasea siguiendo los olores, los gritos de los niños semidesnudos entre las sombras, se observa cada pieza expuesta lista para su venta en los viejos comercios: zapateros, libreros, tabacos (normalmente de mascar o de pipa,) barberías y muchos pequeños espacios donde se sirve comida. Sastres, artesanos, mecánicos, telas, alfombras, sedas y saris.... Las mil y una noches envuelta para regalo.

Los comerciantes son serenos, nunca agresivos ni demasiado pesados, pero si tienes un despiste saldrás con la bolsa llena y normalmente contentos los dos.

La música suena por todas partes, las campanas llamando a la oraciónn de la diferentes religiones inundan el aire y lo llenan de melodías. No he visto temor a los dioses, todo lo contrario: amor y alegría, mucha alegría. Algunos de sus pequeños templos están decorados con multitud de colóres alegres y los fieles se detienen, rezan pequeñas oraciones de apenas un minuto, hacen sonar una campana y con las palmas juntas a la altura de su cabeza entonan un : ¡ Namaste!.

Como cada día he salido en busca de la foto, la que al mirar por el objetivo me avise de la magia, se diluya entre mis dedos y dispare al corazón. Caminado perdido por el barrio antiguo, un fuerte olor y un calor especial inundaba el ambiente. Alguien me aviso de que guardara la cámara. Estaba en el Gath de Manikanika en el lugar sagrado elegido para las cremaciones.

Una multitud cantando baja la calle repitiendo mantras, llevan un cuerpo cubierto en una sábana blanca y la envuelven multitud de adornos de colores repartidos de forma anárquica por todo ella. El paisaje es dantesco. Multitudes se arriman a la piras de leña ardiendo en señal de luto y despedida. Estoy confuso, mis ojos llenos de hollín empiezan a escocer, me cuesta respirar, tranquilo pero sin perder un paso me voy alejando del lugar.

Cúpulas ennegrecidas por el hollín contemplan las pilas de leña amontonadas y clasificadas por tamaño y calidad. Dependiendo de el poder adquisitivo de la familia del finado puedes optar a más y mejor madera con lo que el cuerpo se desintegrará por completo y las cenizas reposaran hasta la eternidad en el sagrado Ganges, que según la mitología hindú se dejo caer del cielo y serpentea alrededor de la cabeza ensortijada de la diosa Shiva.

El caos se apodera de mi, quizás la visión del hollín pegado en las paredes de cada edifico de este Gath ha sido demasiado fuerte esta tarde. Vago por las calles como un iluminado, meditando sobre la vida, sobre los pesos que adosados a nuestra alma nos hacen preocuparnos de las cosas más simples y no disfrutar de aquella sonrisa, de aquellos juegos, de esos momentos inolvidables que hacemos caer en la rutina del dia a dia.

Empieza el anochecer y me he detenido a comprar unos pañuelos escritos en sánscrito. Un perro esta ladrando tras de mi. De repente un petardo de esos que los niños hacen chocar contra el suelo y explotan. Una sonrisa picara se esconde detrás de un pequeño portal. En la calle apenas cabemos: baja una moto y sube una vaca, hasta aquí lo normal. De repente el pequeño sale de su escondite arrojando un petardo al perro, el perro aúlla y se encela ladrando sin control, la vaca arranca embistiendo y ya sólo nos falta ¡José Tomás....! ¡Ha elegido moto....! Una gota de sudor frío cae sobre mis gafas de sol. La moto estaba a mis espaldas. Y pobre... ¡Que lástima! menos mal que hay muy buenos mecánicos... .

El camino del viejo Varanasi me lleva hasta el Gath de Pachiganaga. La noche ya ha caído sobre la ciudad. Empieza la ceremonia del Aarti. Un oficiante, túnica naranja, incienso, flores, fuego... Unos pocos fieles rezan. Ofrecen a la diosa Shiva su rezo. En forma de símbolo arrojan una vela abrazada con flores al río.

Así terminan los días en la ciudad sagrada, y así comienza la vida cada día. Descanso,paz y magia en estas calles plagadas de sombras que protegen a lo peregrinos que limpian su conciencia y llenan de luz sus vidas.



Buenas noches Varanasi, buenas tardes Madrid.

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Agra: " una lágrima en la mejilla del tiempo”. Rabindranath Tagore.

Así se expresa el poeta indio Rabindranath Tagore cuando se refiere al Taj Mahal. Algo más que una joya de la arquitectura. Se dice que es el más grande monumento al amor de la tierra por esto:

"En la ciudad de Agra, situada al norte de la India, a orillas del río Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh, se encuentra una de las nuevas maravillas del mundo: el Taj Mahal..


Durante el primer tercio del siglo XVII ocupaba el territorio de la actual India las fuerzas invasoras de las etnias nómadas mongolas.

Se trata de una etapa de prosperidad del imperio mongol en el territorio hindú.

En esa época gobernaba el emperador mongol Shah Jahan, nieto de Akbar, tercer emperador mongol de la India y fundador de la ciudad de Agra, en aquel tiempo la capital hasta que en 1658 se traslada la sede a Delhi.

Cuenta la leyenda que Shah Jahan amaba profundamente a su tercera esposa, llamada Arjumand Banu Begam, conocida por el seudónimo de Mumtaz Mahal, que significa la "Elegida del Palacio"

Conoció a la bella Muntaz Mahal en el mercado de la ciudad y quedó prendado por su belleza. Ambos tenían solo 15 años. Su padre el emperador amparó esa unión que se materializó al cumplir ambos los 20 años de edad.

En el año 1627 al morir su padre Shah Jahan ocupa el trono como nuevo emperador mongol de la India.

Se dice que ambos estaban siempre juntos, casi inseparables en todas las actividades del reino, incluso que el emperador le confiaba hasta secretos de estado y ella era su consejera.

En el año 1631 cuando las huestes del emperador Shah Jahan libraba una de sus más cruentas batallas a la distancia de fuera de Agra, le avisan del inminente nacimiento de su decimocuarto hijo de su amada Muntaz Mahal.

El emperador corre para encontrarse presente en este importante trance que culmina con el nacimiento de su hijo Gauhara Begur, pero que termina con la vida de su amada esposa.

Cuentan que a los tres días del deceso de su favorita las barbas del emperador se tornaron totalmente blancas de una tristeza que lo embargaba.

El último de los deseos de su esposa fue que enseñara a todo el mundo el amorque le profesaba.

Con el fin de inmortalizar ese gran amor decide comenzar la construcción de un gigante mausoleo, donde reposar los restos de ella y edificar cerca también su propio futuro lugar de descanso"

Agra es una ciudad que recibe entre dos y tres millones de turistas por este motivo cada año. Su prosperidad económica esta basada en este monumento. No obstante, pese a esta inyección económica la población sigue estando sometida a la desigualdad y al horror de vivir con mucho menos de lo necesario.



Caminar por los mercado y abandonarse a fotografiar el modelo organizativo de los negocios, nos da una muestra de su nivel de vida. Es como sí la revolución industrial hubiera llegado a este país muy tardíamente y en forma de motocicleta, muchos coches pero algo menos que las anteriores y muy escasa maquinaria para facilitar la vida de los ciudadanos.

Los zapateros, los mecánicos, las barbearías, los restaurantes, las tiendas de electricidad y productos alimenticios, entre otras, te nacen retrotraeré a otro siglo, a las bicicletas de nuestros abuelos, a los envases de hace más de cien años, en Europa.

Hoy ha sido un día duro, nuestro tren para Benares se ha cancelado, volvemos por carretera a Delhi y allí de madrugada tomaremos un avión para llegar a esa ciudad mágica en la que todo el mundo , de una forma u otra, espera recibir la paz.

Llueve, un olor distinto me desplaza de forma inmediata a Madrid, a ese olor a tierra mojada, a esas calles limpias de delicados contornos. La dureza de estas sin embargo, muchas veces te hace retroceder, la agresividad de las carreteras locales hacen mella en las emociones, hasta en los recuerdos, esta noche en la que por fin apetece ponerse una manga que cubra todo el brazo. Un viento distinto huele a campo y un te masala recupera las fuerza para las próximas cuatro horas hasta nuestro destino.

Muchos días después de mi salida, añoro un buen café, una buena cama, un abrazo delicado y unas risas entre el murmullo silencioso de una multitud distinta ahora para mi.

Pero debo continuar cumpliendo las etapas de este sueño con sabores fuertes y picantes, con olores a humanidad desterrada, con tacto áspero, y vista amarga. Todo ello siempre, cargado de una belleza inconmensurable.

Este país, de culturas distintas y diferentes que se agarran a lo sencillo y se inundan de lo popular, cuida de que en mi camino no haya nada que pueda causarme un dolor especial. Hay momentos en los que el vaso esta a punto de colmarse pero en ese instante preciso aparece una sonrisa, una foto de un niño jugando, una postal de normalidad, que me hace volver al punto de partida, que hace que me siente a admirar un poema en forma de mármol dedicado al amor, como si fuera de estas paredes, desde donde escribo hoy, no existiera un mundo desigual, en el que millones de personas viven con una normalidad , hasta hoy, indefinida.

Buenas noches Agra, buenas tardes Madrid.



 

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Delhi

Delhi no se parece a nada, no es semejante a nada... Es auténtica en sí misma. Son las nueve y media y estoy en la T3 de la ciudad más grande y capital en la actualidad de la India. Aunque el día de hoy empezó a las cinco de la mañana....

Udaipur se queda a mi espalda, me retuerzo en el asiento, algo me conmueve, este estomagó mío me dice que volveré a verla algún día. Son sensaciones que no he tenido en los días pasados, quizás sea " el primer antes y después" de este viaje. Porque estoy seguro de que habrá más.

Con el sol bien alto en el cielo de la ciudad, recorro las principales avenidas sin apenas ruido, sin rastro del atronador trafico de otras urbes de India. Tampoco hay demasiadas personas, apenas un puñado por las calles. Pareciera que una bomba química hubiera eliminado a la mayoría de los habitantes, dándole un sentido algo fantasmagórico a los pocos transeúntes con los que nos cruzamos. Y como siempre todo tiene su explicación.

En mi casó es el sueño: son las nueve y media de un domingo de octubre. No hay casi coches porque no debe haberlos y yo llevo un retraso en el sueño importante. El tiempo pasa tan deprisa. los días son tan intensos que he perdido el sentido del espacio y del tiempo. Es domingo pero aun así no parece que estemos en India.

Nueva Delhi es ciudad de ciudades. Hasta siete fueron aglutinadas por esta " Nueva" que durante años fue capital del imperio británico.

He llegado a Delhi para unirme a un grupo de fotógrafos con los que pasare algunos días. Son personas con un sentido especial de la fotografía, ávidos todos ellos por aprender unos de otros. Vamos en dirección al Delhi antiguo y...

La parte vieja de la ciudad, llamada Old Delhi, es un laberinto de estrechas y aglomeradas calles, callejones, concurridos bazares, y algunos interesantes monumentos ejemplos de la arquitectura indiomusulmana. Uno de ellos es una antigua estación de trenes, al lado como no, de un mercado de puestos de comida rápida en la calle. Nos perdemos por entré los techos de telas de colores, con los olores típicos de la zona a los que no acabo de acostumbrarme del todo. Somos la atracción de los lugareños, interrumpiendo su comida con nuestros disparos a la caza de " la foto " . Ninguno nos conformamos con menos. Paramos en una teteria a la usanza de Delhi. Un te masala típico del lugar que contiene té negro,leche, azúcar, cardamomo, gengibre, clavos de olor, canela. Es energético y estimulante y dicen los que saben hacerlo que provee de fuerza de espíritu. ¿ quien no necesita, al menos, un te cada día?.

Continuamos el paseo charlando con las personas que se acercan a observarnos y muchas veces a colocarse delante de nuestro objetivo. Este es un pueblo especial, las sonrisas, los espacios donde las palabras comunes se convierten en idioma, el poder de los gestos, la verdad de las miradas que a veces distraídas se atreven a llamarte y a contarte tantas cosas....

Barberías en el pequeño espacio que dejan las aceras, zapateros remendando viejos cueros que serán utilizados durante años por algunos pies cansados, viejos rickshaw vacíos esperando a negociar un buen precio con sus duros clientes, y miradas, espejos de cristal donde reflejarse y leer las infinitas verdades de las calles de esta ciudad.

No es Delhi una ciudad amable, no es un lugar por donde pasear admirando la belleza de sus calles. Es una ciudad muy dura, llena de contrastes que nos hacen reflexionar una y otra vez acerca de la vida en este planeta que se extingue.



Las personas, los lugares, los recuerdos, las ausencias. Sin duda una mezcla de pasos que mirando unas veces al suelo , otras veces al vacío, me acercan a la realidad en la que vivo, recorriendo la soledad por la que vagó en estas calles tan vivas, en estos rincones abandonados del mundo donde muchas caras que ahora me llevo dentro de mi cámara, luchan por salir adelante sin más ayuda que la ilusión de seguir viviendo, sin más ilusiones que las de ver amanecer un día más camino de su sitio, algún sitio, rompindose la espalda acarreando carros, los brazos porteando sacos mas grandes que sus cuerpos o las piernas a bordo de un ricksaw sin mas motor que su esperanza, en definitiva la confianza minima por encontrar cada dia su lugar en el mundo.

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Udaipur

Udaipur, la ciudad de los lagos,del romanticismo, la ciudad de los bazares y las compras.... Son las 7 de la tarde y con las ultimas luces del dia he recorrido las estrechas y encaladas calles de esta bonita ciudad. Los pitidos son constantes y los rickshaw inundan cada rincón.

Estoy cansado, se nota en el estado de ánimo, todo me parece bien pero hoy nada me entusiasma. Mi enano cumple años, su voz, sus palabras.... . Voy camino del hotel, calles que serpentean, voces que llaman a la oración, plazas pequeñas donde gente descalza alzas sus manos invitándome a pasar a su tienda, pero yo solo quiero llegar a mi destino.

El hotel esta en un callejón donde mueren varias calles, lleno de arcos de medio punto de colores blancos y ocres oscuros. Según avanzo, tengo la impresión de que ese lugar es el final del camino. Los recodos, las esquinas sin salida, las paredes acabadas en zócalos de piedra, las escaleras a ninguna parte, las luces opacas de colores, Y es que efectivamente este es el final del camino, al pasar tres arcos de penumbra dividos por las sombras, justo al borde del lago Pichola se alumbra a ver una puerta tallada en madera artesanal que reza con el nombre de Jagat Niwas Palace.

En nuestra tierra solo por la llegada esto viene a ser un lugar con encanto. Patios que dividen las zonas de habitaciones por pisos ( no mas de tres) terrazas con vistas a los monumentos de la ciudad, escaleras desordenadas por todas partes que suben y bajan a los más recónditos lugares, un lago que roza toda la fachada y un cielo lleno de estrellas que se reflejan en los cristales de las habitaciones.

Udaipur también es esto: romanticismo, relax, turismo como en las fotos, compras y esas cosas que también, en su justa medida, nos hacen felices.

Udaipur es la capital histórica del reino de Mewar. Fue fundada en 1559 por Maraha Udai Singh II, cuenta la leyenda que el maraha se encontró con un ermitaño mientras cazaba en las estribaciones de la colina Aravalli . El ermitaño bendijo al rey y le pidió que construyera un palacio en ese lugar, asegurándole que estaría bien protegido. Udai Singh II, en consecuencia, establecido una residencia en el sitio indicado. En 1568, el mogol emperador Akbar capturó la fortaleza de Chittorgarh , y Udai Singh tuvo que huir trasladando la capital a la ciudad de Udaipur. Al ser una región muy montañosa los mongoles no pudieron atacarla ya que su principal arma de guerra era su caballería y aquí su acceso se antojaba mas que imposible, por lo que la ciudad se mantuvo a salvo de la influencia de los mogoles a pesar de su insistencia.

Yo era un completo ignorante en cuanto a esta ciudad pero me fui a turistear y en una tienda donde la había echado el ojo a unas telas alucinantes que jamás podré comprar, el comerciante que hablaba un poquito español me la contó, más o menos así.

Salí más que enfadado de la tienda, con una bonita historia que me habían regalado pero en fin...sin las telas. . En la puerta de al lado había una tienda de belleza que tenía un cartel con productos para la piel: papaya, pistacho, melón, pepino.... ¡¡¡Que hambre!! Si no picara me comía un bote pero seguro que pica, que ya me conozco - "el percal "- . La tienda era mas bien fea y vieja, con poca higiene para vender productos de belleza y los dependientes tambien eran mas bien feos. ¿ no se los aplicaban ellos mismos ?

Me senté en una silla medio rota y el dependiente de más de 80 años, me daba a oler los productos uno tras otro. Tenía un inglés nativo, nativo hindú.

La verdad es que todos olían muy bien. También me dijo que daban masajes relajantes , pero no me atreví, le dije que era español y que no entendía muy bienios precios, así como para salir del paso. Al instante una carta de masajes en español con sus precios y todo: joder ni que fuera ¡¡¡Cristiano Ronaldo!!! Que importantes somos los que compramos.... Y que buen vendedor el que te hace sentir así. Cuando me quise dar cuenta estaba en una de esas hamacas de lona que se llevaban a la playa antiguamente, y un tipo con aspecto de Bruce Lee que se disponía a darme ese masaje relajante. No puedo describir lo que entienden por relajante, lo que sí se es que la tensión se acumulaba por minutos. Empezó por la cara, y en algún momento pensé que me arrancaba la nariz. Me decía que relax, relax , pero yo no me relajaba.... Luego los brazos- joder que me los arranca- y así por todo el cuerpo... Hora y media después salí a la calle con doce euros menos, con una sensación extraña, pero con el cuerpo no se, como si me hubieran dado una paliza. Y lo más probable es que me la hubieran dado por un precio casi casi regalado.

Comerciantes como el de la foto, hacen las delicias de este lugar. Aquí se lleva el regateo, la palabra dada, el amaño por la espalda... Aquí vale todo con tal de vender... . ¿A qué me suena a mi esto?

Madrid queda lejos ahora, quizás mucho más de lo que esta, pero es que cuando el cansancio te ataca no hay nada ni nadie que pueda hacerte recuperar la confianza. Me tumbare en la cama de Maharajá que tengo en mi habitación y tirare la casa por la ventana con un pollo masala y una cervecita de 600 ml que es lo que se estila aquí.

 

Mañana, de madrugada, a Delhi, a cruzar las calles corriendo cierto peligro, a los personajes de película que no lo es tanto, a las miradas pérdidas, a las prohibidas, a las extraviadas en algún lugar de este mundo. La gran ciudad, la gran urbe, el gran sueño o quizás, el gran fracaso.

 

Buenas noches Udaipur.

Buenas tardes Madrid.

 

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